古代一位奇人，一生靠双脚走遍21个省，留下一本煌煌六十多万字的千古奇书。BBB大手笔网—中国第一文化门户网站
他就是徐霞客，此兄喜新厌旧，很少同一个地方重游两次。
想想也是，重游对他来说，是生命的浪费。
然而，齐云山，他却来过两次，留下一篇《游白岳山日记》。
全文语气急促，仍不乏精彩美句。
齐云山，在老郑心中，被他种草已久。
上山
老郑这次来齐云山，是因为路过。此山，宛然兀立于国道边。
手搭凉棚，抬头翘望，山中确有白云，白云深处，似有人家。
景仰的名山，高耸在面前，又恰好时间允许，若再不上去，有违我旅行创作者的身份啊。
时间有限，我选择缆车而上，争取3小时内结束旅行！
我想，当年若有缆车，徐霞客也会选缆车而上。
他并不是一位穷游者，相反很富裕，有许多艰路险途，他是雇仆人用担架抬上去的。
毕竟人生苦短啊，一生要尽可能地见多识广，不争分夺秒是不行的。
何况，他还要挤出时间来写游记。
缆车笔直地把你送到了海拔400多米望仙台。
出了望仙台，紧接一段下坡，又陷山谷之中，心中不免狐疑，莫是缆车白坐了？
此时，是另一种风景，雾薄，人少，幽静。
那些被我甩在后面的游人，冷不丁传来嬉笑声，犹如来自另一个寰宇，凭空生了几分不真实感。
当年，方腊在此与官兵缠斗，尸横遍野。
很快碰到一处遗址。
图为栖真岩，以崖为殿，是齐云山最早道士、唐朝的栖霞真人修行的地方。
老郑在这古碑前驻足良久，这古老苍凉的石碑，穿越时空而来，为仅存之古物。
当年徐霞客所见，与我今日所见，应是略同。
走过寿字崖，便见一个宽敞的石洞。徐霞客说：
“崖石中空，人出入其间，高爽飞突，正如阊阖”，纯属天工巧拙，乃为一天门。
崖下一排白岳碑林，列队欢迎，似乎在招手，请君观瞻。
过一天门，即入“真仙洞府”，此为齐云山风景精粹之一，徐霞客写道：
“石崖三面为围，上覆下嵌，绝似行廊。循崖而行，泉飞落其外，为珠帘水。”
崖壁下有许多洞穴，供奉各路神仙塑像，依次是八仙洞、圆通洞、罗汉洞、雨君洞、文昌洞。
以前修行的道士也居住在洞中。
值得一提的是，这里集中了的大量的摩崖石刻。
它们凿在石崖，嵌于洞穴，少者一二字，多者千余文。
其内容受“新安理学”和徽州文化的影响，融儒、道、佛三教为一体，流派纷呈。
既有擘窠巨字，也有工笔小楷；或高华庄重，或俊秀流畅。
俨然为历代书法大展览，为齐云山增添了无限美感。
齐云山的石刻及碑刻遍布全山，可以说是中国书法、诗词和楹联文化的一个活化石。
古代文人追求立功立德立言三不朽，其中的立言，题词刻碑，算是一种立言的形式。
刻在石头上，比写在纸上，更容易物理长存，虽不容易传阅，但只要立于名山上，被后世观瞻是肯定的，且流量有保障。
我想，幸亏古代文人，从小舞文弄墨，书法基础和古文功底普遍扎实。
搁现在，凭今人那丑书水平，在景区内随意泼墨，就不是文雅，而是涂鸦了。
继续前行，依山麓三里，天已暮，幽丽愈深。
不觉到了二天门，过门后，顿觉眼前一片开阔。
对面悬崖民居依山而建，一字排开，宛如天上人间。一练悬瀑挂下数丈，哗啦啦的。
山间的云雾，说来就来，才几分钟，竟咫尺不辨，下起了小雨。
对面的村庄，先是朦胧，进而消失。
又过了会，氤氲乃去，村容再现，洗过似的。一刻钟不到，亦真亦幻。
我就呆在原处，目睹一切，也是醉了。
此时，天色暗沉，偶遇山民，问她今日能否走完？
她说快5点了，不如在山上住一晚，山上住一晚？多少钱？答曰180元。
当即决定，今晚就住山上，顿觉轻松。
逛街
图为名传流世的悬崖峭壁上的“月华天街”。
现如今齐云山上住着几十户人家，均为道士后裔，世世代代生活在山上。
但你说，住这里的山民，是否自带“坐看云起云落，笑看花谢花开”的闲情逸致？
那倒也不见得。
每经过一家旅店，便会有人拉我入住，且带着价钱还可商量的殷切神情。
“丁复先”3个字很大，老远就看见了。
给自己的房子直接写上名字，这产权主张很是张扬，给过往的游客，留下深刻的印象。
见者皆可作证啊。
不知不觉，天街已走了一半，回头一望：黑瓦白墙，马头翘角，错落有致，又被杂乱生长的枝桠相叠，一副清格而自在的美感。
这画面，我马上想起吴冠中笔下的江南民居国画。
路过由嘉靖皇帝敕建的“玄天太素宫”，太素宫背倚齐云岩，前临香炉峰。
此峰上面一座金灿灿的小亭，成了整条天街，不变的焦点。
这是月华天街的最中心了，也是各地道士和香客向往圣地。
再往里走，天街变窄，蜿蜒成石阶。
我得尽快把住宿定下来。
这家太素宫隔道而建的“梅轩道院”，大门洞开，怯生生的进去，发现这老房子真大，居然也是一家旅馆和饭店。
那就住下吧，走累了！
住店
这就是旅店前台，兼饭店店堂。
道法自然的凌乱，处处透着实用主义的哲学。
那半开的门，里面就是一间客房。
我对这种充满生活气息的场景，并不嫌弃，反而觉得特别亲切。
从小我就来自农村，也住过老房。
旅客以美术学生居多，常年不断。
想来房价应该是便宜的，果然，道士兼老板报给我价格：一个床位50元。
吱嘎吱嘎的上楼，折转几次，可能是到顶楼了，打开房门，一眼就看到窗户外面的香炉峰。
大喜，喜出窗外，这是窗景房啊。
让我们把镜头转向香炉峰的方向。
从这个角度看，我的住的小阁楼，就在悬崖边，深不可测。
那飞泉飘洒，哗哗的响了一夜，所幸那一夜，老郑并不知自己睡在悬崖瀑布边。
早早的神游太虚，且一觉到天亮。
四百年前的徐霞客，那天也睡在悬崖边，他在游记上写到：
“余独卧山房，夜听水声屋溜，竟不能寐。”
哈哈，我的睡眠质量比徐霞客好！
晨游
第二天起了个大早，山上的空气，弥漫水汽，饱含负离子，猛吸一口，周身清爽。
便想下楼，把昨天没逛完的天街，里外走了一遍。
甫出门，便遇简易山门。前方云气出没，隐约有路。
四下无人，似有仙迹，或有狐仙，间或鬼魅，深恐亦步尾随，不时回头。
行几步，又遇一山门石坊，红沙岩雕，甚为精美，上写小壶天。
葛洪的《神仙传》中有仙人，名叫壶公，白天于街市悬壶卖药，夜晚则归宿壶中。
后来有人跟随他，也入壶，发现壶中另有乾坤，是神仙世界。
因此壶天就是道家传说中的仙境。
如此看来，我住的地方，离仙境不过百米。
小壶天下临深渊，岚烟缥缈中，不知深浅，幻似蓬莱仙境。
这里曾被道人辟作“舍身崖”，齐云山名道张正一就曾在这里羽化飞升。
据说齐云山历代道长多有在小壶天依崖清修，举霞飞升的。
遥想齐云道人们置身壶天之中，谛听鸟语，坐看云起，溪山如画，雾走云飞，心若止水。
与“道”合一，御天地之六气，徜徉茫茫天宇，是何等令人神往！
继续往高处走。
此时与香炉峰平视，果然峰突起数十丈，如覆钟。
小亭飞檐欲展，与徽派马头墙的上翘相呼应，远处岚烟袅袅。
此景太美，此处应建最佳观景台。
整个村子的最西北，有白屋独独的一幢，颇为孤寂。
长长的石砌围栏，我走近栏栅。天呐，美哉！
此景此情，你会瞬间理解，什么叫齐云山，与云平齐啊。
不禁羡慕房主，每天开门，便拥有极佳的阳台风景，能坐看云起云落。
正想着，房主出来了，只见他带上门后，也没正眼看风景，似乎去采茶。
有劳各位把手机屏幕横过来看。
拍摄的角度，就在这个超级无敌的天然阳台前，我用后期拼成180度的全景照片。
（此图已上传图虫，若需高清无水印图，可自行去下载）
早上的太素宫还没有开放，我也没什么进去游览。
实际上，我到任何一个地方旅行，总是会留下念想的，希望能故地重游，补上未游之憾。
山后还有许多景点，我没去逛，先回旅店吃早饭了。
白粥馒头配榨菜花生，外加两鸡蛋，忘了多少钱，可能是10元。
早餐后，我就原路返回。
在二天门处，再次回望月华天街，雨后初晴，云腾雾绕，分外秀丽。
此时此景难忘。
下山，我是用脚走下来的，没再坐缆车。
没想到下山也很累，九里十三亭，如果爬山的话，需要1个半小时。
其实，自驾的话可以直接开上月华街后面的停车场。
那真的是既省了爬山，又省了缆车费。
下山经过登封桥，过了登封桥，就算完成了此行，不再赘言。
感想
在齐云山，道观的红墙与民宅的白墙，或相隔，或内里。
宗教、民宅、山水，彼此和睦，互为生态。
仙境与人间，一扇简单的“壶门”，即可任意入世或出世，
这种“接天引地，清格自在”的独特的人文景观，很值得再三回味。
古人并没有时间旅行，苦于交通与信息的困厄，一生走过的路，见过的世面，远远不如现在的人。
像徐霞客这样不务正业的人，若无家族的经济基础，和家人支持，是断然不敢出远门。
有了这两个条件，再加上才情澎湃，他才能踏遍东南西北，以身许山水。
他说：大丈夫当朝碧海而暮苍梧，这真是老郑可望不可及的境界。
一生都在做自己喜欢的事，此一生已胜人间千百生。
贴士：
齐云山是4A景区，旅行设施相对完善，停车也方便。
交通：
1、在黄山新汽车站乘去宏村或祁门县的中巴车，几分钟一班，花几元钱就到齐云山大门，步行几分钟即可到索道站；
2、黄山高铁站，坐直达齐云山的大巴车，12元一人，但车次少，因此先从高铁站坐车到黄山汽车站，然后再中巴到齐云山；
门票：门票旺季（3-11月）68元，淡季（12-次年2月）60元；索道单程60元/人；
开放时间：周一到周五8:00-17:00，周六、周日7:30-17:30；http://www.dashoubi.org/news/shwx/2020-07-24/139741.html
